Logbuch 'forty-two' - Südsee: Gesellschaftsinseln

Es bläst mir 20 Knoten und draussen sollen 2.7m Welle sein. Trotzdem wollen wir heute aufbrechen. Sonst kommt eine längere Flaute und hält uns noch richig lange fest.
Mit einem mulmigen Gefühl nähern wir uns dem Pass. Ist er befahrbar? Im Fernglas ist nichts schlimmer zu sehen, also hinein! Die Strömung reißt uns mit und jetzt ist an umkehren nicht mehr zu denken. Die Frage Was wäre, wenn wir die Korallen auch nur kurz berühren? wird weit weg in den Hinterkopf verbannt. Es ist wie in einem Wildwassebach - nur ist die Dicke kein Kajak. Ein paar Meter links wie rechts reichen die Korallen bis knapp unter die Wasseroberfläche. Aber weiterhin keine Wellen und die forty-two lässt sich trotz der Wirbel im Wasser gut steuern. Schneller als wir denken könne sind wir durch. Eigentlich alles kein Problem.
Die Überfahrt läuft problemlos ab. Der viele Wind bringt uns schnell voran. Sogar Petri ist uns wohl gesonnen und wir fangen eine Makrele von 6kg. Mehr Fisch als wir essen und einkochen können.
Meinen (Carstens) Geburtstag feiern wir auf See. Mein erster Geburtstag ausserhalb Europas. Mercedes hat ihren hingegen schon auf Haiti und den Galapagos gefeiert. Per Funk eine Überraschung: Günter vom Pazifik Island Net stimmt ein Ständchen an und die Ganze Truppe der Segler, von Panama bis Samoa, stimmen ein. Natürlich hören sie sich gegenseitig nicht, und so wird das Ständchen ein munteres durcheinander.
Sobald der Wind abflaut wird der Spi gesetzt - und das letzte Stück bis Aitutaki wird sogar durch die Flaute motort.
Nach bald 6 Monaten holen wir die Flagge französisch-Polynesiens ein. Ganz schön mitgenommen sieht die aus. Was uns wohl auf den Cook-Inseln erwartet?

Bei ruhigem Wetter sind die 109 Meilen zum letzten Aussenposten französisch Polynesiens problemlos. Unser Spi schiebt uns auch in der Nacht bis kurz vor den Pass von Maupihaa, wo der Wind dann völlig einschläft. Ideale Bedingungen also für den nur 20m breiten Pass.
"In diesem Pass zeigt sich ob Du Mann oder Maus bist"
durften wir lesen. Mit der Beurteilung warten wir dann einmal, bis wir sicher wieder hinausgekommen sind.
Wir finden eine Ankerstelle im Südosten der Insel, auf 2 Meter Wassertiefe und zwischen Korallen. Wir lieben diese flachen, meist recht engen Ankerstellen. Es braucht zwar immer etwas, bis wir unsere zwei Anker sicher plaziert haben, aber dann fühlen wir uns sicher wie in Abrahams Schoß. Bei dem klaren Wasser und der Windstille jetzt sehen wir einfach durch das Wasser hindurch - so als wäre es garnicht da oder die Oberfläche nur eine dünne Zellophanfolie. Natürlich versinkt auch die Sonne wieder spektakulär direkt im Wasser.

In Bora Bora haben wir letzte Dinge erledigt, die Papiere sind klar, Wasser, Diesel, Gas, Lebensmittel gebunkert. Motor und Rick haben wir überprüft, das Unterwasserschiff noch einmal sauber gemacht.
Wir verlassen das schöne Bora Bora zum benachbarte Maupiti . Die Gelegenheit dieses Atoll zu besuchen hat man nicht so oft, weil der enge Pass nach Süden geht und er nur bei wirklich gutem Wetter passierbar ist. Und das haben wir. Unter Spinacker segeln wir die knapp 30 Meilen und kommen schon Mittags in Maupiti an.
Bei der Ansteuerung des Passes kommt zum ersten Mal eine Besonderheit von den Gesellschaftsinseln zum Tragen. Die liegen nämlich auf einem sogenannten Amphidronic Point , das ist ein Ort wo die Gezeiten nicht vom Mond, sondern nur von der Sonne beeinflusst werden. Hochwasser ist hier immer Mittags und Mitternacht.
Kurz vor Hochwasser soll man durch den Pass, leider sind wir etwas spät. Aber die Wellen sind so klein, daß es dennoch geht. Für schwache Nerven ist's dennoch nichts. Nur nicht nach links und rechts auf die brechenden und donnernden Wellen schauen - immer die Peilmarken fixieren. Drei Knoten Strom gegenan - Motor auf Vollgas und nach einer Viertelstunde sind wir drin .
In der Lagune ist alles wieder ruihig und wunderschön. Wir ankern zwischen den Motus in Passnähe und abseits des kleinen Ortes. Morgen wollen wir uns die vielen Rochen anschauen, die sich in der Frühe an einer bestimmten Stelle, keine 100m von unserem Boot, versammeln sollen.
Ein Fischer schenkt uns einen roten Thunfisch. Wir reiben die Filets mit Gewürzen und Salz ein und hängen sie zum trocknen in die Sonne. Bei Regen kommmen die abgeschnittenen Getränkeflaschen zum Einsatz. Nach 2 Tagen sind die Filets getrocknet und wir können dem Geruch nicht mehr wiederstehen. Mit Olivenöl und Parmesankäse ist das eine hervorragende Vorspeise. Später verwenden wir Ihn als Ersatz für geräucherten Schinkenspeck - klappt klasse. Aber eigentlich ist es dafür zu schade. Jetzt müssen wir nur noch selber viele viele rote Thuns fangen...
Leider soll sich das Wetter rapide ändern. Ab Dienstag ist hohe Dünung angesagt, ein paar Tage später dann viel Wind und Regen. Der Pass von Maupiti ist dann für uns unpassierbar. Am Sonntag wollen wir deshalb schon wieder auslaufen. Aber wohin? Der letzte mögliche Stopp in französisch Polynesien ist das Atoll Maupihaa , hier wohnen sage und schreibe noch drei Menschen. Der Pass ist aber extrem schmal und wohl noch schwieriger als der von Maupiti. Trotzdem wollen wir es dort versuchen und hoffen die kommende Schlechtwetterperiode dort zu verbringen. Meinen (Carsten's) Geburtstag werden wir also wohl im einsamen Maupihaa verbringen. Apropos Geburtstag - hier rechts seht Ihr eine Kindergeburtstagsparty. Die Party hat auf einem der Motus stattgefunden, und jetzt fahren alle wieder zurück.
Es kann also etwas dauern, bis wir uns wieder melden können und hier Bilder und Neuigkeiten einstellen können. Telefonieren geht erst einmal nicht mehr. Also nicht verzagen, per eMail sind wir weiterhin erreichbar.

Einmal um Bora Bora herum nach Osten sind wir gefahren - zum Motu Piti Aau - wir wollen uns die Berge ja auch mal mit der Morgensonne anschauen. Der stärkste Wind ist auch vorbei - immerhin haben wir so 30 Knoten Wind abbekommen. Dennoch ist die Fahrt innerhalb der Lagune noch etwas rauh.
Überall in der Lagune sieht man die Überwasser-Bungalows. Hier links die Präsidentensweet und rechts die für die Normalos. Sogar die Blaus Flagge für besonders umweltschonende Anlagen finden wir hier wieder.
Bei unserer Fahrt um Bora Bora herum sieht man immer mehr Hotels. Richtige Nester sind das überall. Fast schon eine Plage. Aber wer wollte es denn den Leuten verübeln Urlaub in dieser schönen Lagune zu machen?
Das hier ist übrigens ein ganz normaler Anblick. Man gewöhnt sich dran. In Deutschland stellt man sich unter Geräteführer für Bagger auf dem Wasser allerdings sicher was anderes vor.
Die Wellen sind noch nicht vorbei. Im Südwesten ist der Wind noch deutlich stärker und schlägt heftig Wellen. Hier auf den Gesellschaftsinseln kommt immerhin 4.5m Schwell an. Einzelne Wellen bis 9m.Geschützt durch das Saumriff können wir uns das Schauspiel, wie diese Wellen so 10-20 Meter hohe Gischtfontänen aufpeitschen, in Ruhe anschauen. Im Wetterbericht sieht das dann so aus:


Diese hohen Wellen sind gefährlich, jedenfalls wenn man durch einen Pass in ein Atoll hinein oder hinaus will. Deshalb gibt es derzeit ein offizielles Auslaufverboot für alle Segel- und Motorboote. Von offizieller Seite vorgeschrieben dürfen wir also gar nicht anders als hier bleiben und die tolle Lagune von Bora Bora geniessen.
Und selbst hier schaukelt es en bischen - wir können sogar Leute beim Wellensurfen innerhalb der Lagune sehen...

Wer hat noch nicht von Bora Bora gehört, es soll ja die Perle der Südsee sein. Das ist unsere nächste Station und gleichzeitig die Letzte in französisch Polynesien. Ab hier gibts es wieder längere Passagen und nur noch wenige Inseln. Aber erst wollen wir schauen ob Bora-Bora hält, was der Name verspricht.
Bei der Überfahrt haben wir keinen Wind und so schaukelt die forty-two in der Welle recht heftig. Aber bald schon fahren wir durch den Korallenpass in die sagenumwobene Lagune, von der schon Bougainville 1768 geschwärmt hat.
Wieder werfen wir in glasklarem Wasser den Anker. Der Ausblick ist fantastisch. Im Westen die grüne Vulkaninsel, angestrahlt von der Abendsonne die langsam im Meer versinkt. Viel mehr werden wir die nächsten Tage aber auch nicht zu sehen bekommen. Eine Schlechtwetterfront mit viel Regen und Wind ist für die nächsten Tage angesagt.

Tahaa liegt eben nördlich von Raiatea und ist von dem selben Saumriff umgeben. Wir haben die Nicone wiedergetroffen und feiern hier das Wiedersehen. Schnorcheln gehen wir auch zusammen und können uns anschauen, was man hier auf den Gesellschaftsinseln unter einem Korallengarten versteht.
Leider müssen Peter und Lena weiter - sie sind schon viel zu lange durch diverse Defekte hier aufgehalten worden. So ist das Wiedersehen nur von kurzer Dauer.

Im Hauptort Uturoa der Insel Raiatea kann man noch einmal einkaufen. Der Supermarkt liegt direkt am Hafen. Praktisch. Auch gibts einen Bootsausrüster und einen Spezialisten für Bootselektrik. Wer hier nicht alles besorgt was er für die nächsten 1000 Seemeilen braucht, bekommt es nicht mehr. Unsere Schränke sind wieder voll. Wir bekommen Ersatz für unsere alten Bord-Batterien und kleinere Elektro-Ersatzteile. Hoffentlich haben wir nichts vergessen.
Auch viele Chartercrews legen hier wegen des nahen Supermarktes an. Manche bändseln Ihr Boot aber nur irgendwie an der Küste fest. Hoffentlich kommt hier kein Wind.. 

In der Frühe noch schnell zum Einkaufen an den Stadtpier - da spicht uns ein junges franzölsisches Paar an, ob wir sie mit nach Raiatea nehmen können. Das Flugzeug ist teuer, die Fähre fährt selten und hat nur begrenzt Platz. Wir nehmen die beiden mit. Aber nix wird mit einer schönen Überfahrt für die zwei. Wo wir uns an dem guten Wind erfreuen haut es die beiden die Seekrankheit um. Zu allem Überfluss regnet es bei unserer Ankunft in Raiatea auch noch. Aber wir haben sie wohlbehalten an Land gebracht.

Hier in Raiatea ist scheints das Charterparadies von französisch Polynesien zu sein. Überall (motor)Segeln hier riesige Katamerane mit 6-8 Leuten herum. Man hört italienisch, polnisch, alles mögliche. Wir profitieren von den Moorings, die die Chartergesellschaften ausgelegt haben. Es ist überall sehr tief hier und das Ankern sehr anspruchsvoll, teilweise auf steil abfallenden Riffkanten.
Unser Anker liegt beispielsweise im Moment auf 1.6m Tiefe, unter unserem Boot sind es aber schon 20m. Prompt kommt nachts ein Squall und auf dessen Rückseite Wind von der anderen Seite, der uns auf das Riff drückt. Jetzt werden wir nur durch das Gewicht der Kette vom Riff weggehalten. Das heißt Ankerwache gehen! Wenn der Wind nur noch ein bischen zulegt müssen wir den Motor anwerfen. Aber zum Glück dreht der Wind bald wieder und wir können die unterbrochene Nachtruhe fortsetzen.
Manchmal glaub ich ja wir übertreben es mit Sicherheit und Ankeralarm. Aber noch vor ein paar Tagen haben wir von dem Boot "RiRi" gehört, wo bei bei drehenden Winden vor Palmerston die Mooring gebrochen ist. Das Schiff driftete auf das Riff und ist jetzt unrettbar verloren, Totalschaden, Schluß mit Lustig, Ende des Südseetraums. Wir wollen eigentlich auch nach Palmerston, überlegen aber jetzt noch einmal...

Die 11sm um die Insel herum nach Fare waren schön zu segeln, aber in Fare wollen wir nicht bleiben. Die Ankerstelle voll auf schlechtem Korallengrund, im Ort haben wir das ertse Mal in Polynesien Penner gesehen. Es ist doch schön jederzeit fahren zu können, wenn es uns nicht gefällt.

Irgendwie war uns Moorea zu touristisch und die Ankerstelle war zu voll. Also auf nach Huahine, die erste der "Inseln unter dem Wind". Hier soll es kaum Tourismus geben und auch die meisten Boote lassen Huahine auf Steuerbord liegen.
Die Fahrt geht über Nacht, es schaukelt langsam nach Huahine und wir sind pünktlich am Morgen vor der Passeinfahrt. Kurz darauf fällt zwischen dem Motu Tarohu und Huahine-Iti der Anker auf 3 Meter. Uns gefällt es auf anhieb sehr gut und werden auch prompt von den Leuten auf dem Motu "adoptiert".

Schwärmerei
Wir müssen einfach schreiben und von dieser Insel hier berichten. Hier, das ist die Insel Huahine, und die gehört zu den  Inseln unter dem Winde der Gruppe der Gesellschaftsinseln in französisch Polynesien.

Einfach nur zu wissen, daß es einen solchen Ort wie diesen gibt ist schon toll - und das Privileg ihn zu sehen und zu erleben unbeschreiblich.

Stellt Euch eine Insel mit Bergen vor, so 400 bis 800 Meter über den Meeresspiegel. Am Ufer entlang führt rings um die beiden Inselhälften eine schmale Straße. Huahine ist eine Doppelinsel, nur eine Steinbrücke führt von der einen zur anderen Seite. Das Innere der Insel ist nur zu Fuß zu erwandern.  Alles ist grün, voll mit Palmen, Mangroven und irgendwelchen tropischen Urwaldgewächsen. Sobald man so in 50 bis 100 Meter Höhe gestiegen ist, kommen Nadelwälder. Das Ganze mit dunkler Erde und schwarzem Lavagestein.

Man steigt also im Schatten der Bäume und immer mit einem Windhauch langsam nach oben - mit jedem Höhenmeter wird es etwas kühler und jede Biegung des Wanderweges zeigt einen anderen Ausblick. Und was für ein Ausblick. So weit man sehen kann blaues Meer, kleine weisse Wolken bis in die Unendlichkeit. Näher an der Insel ändert sich das Bild. Hier zieht eich ein weißer Streifen um die Insel - an dem Korallenriff brechen sich die Wellen des Pazifiks.

Und dann - zwischen den brechenden Wellen am Riff und dem Ufer der Insel eine Farbenexplosion: Die Lagune. Hellblau und Türkis ist das Wasser, an flachen sandigen Stellen auch manchmal gelbweis. Ein paar Boote malen weiße Gischstreifen ins Blau. Stellenweise ist das Wasser gesprenkelt mit braunen Korallenköpfen. Auf dem Außenriff haben sich Inseln mit weißem Sand strand gebildet, so hell, daß er schon in den Augen brennt. Auf diesen Motus wiegen sich die Kokospalmen, dazwischen kleine Felder mit Ananas, Papaya und was die Leute hier sonst noch anbauen.
Du steigst noch höher und bekommst einen Blick ins Inselinnere - grüne Berge - fast unberührt. Keine Häuser und keine Straßen zu sehen.  Noch höher - man kann fast die Wolken greifen - und du siehst auf die andere Seite. Jetzt kannst du die Insel  sehen . Rund herum nur Blau. Wenn man genau hinschaut ist zwischen einem Motu und der Hauptinsel ein weißer Punkt zu sehen. Und du weist: Das ist die forty-two , die hier sicher und ruhig vor Anker auf Dich wartet.
Schon fast wieder "unten" riecht es süßlich. Mangos. Wir finden einen langen Stock und werden mit reifen, wenn auch kleinen Mangos frisch vom Baum belohnt.

Auf der Straße auf dem Weg zurück zum Dinghi ruft uns ein älterer polznesischer Herr, dick wie ein Ölfass, zu sich auf sein Grundstück. Leider ist keine Verständigung möglich - aber wir dürfen nicht ohne Bananen  und Zitronen wieder abziehen. Einfach so. Weil wir doch auf unserem Boot kein frisches Obst haben.
Auch auf dem Rückweg haben wir dieses Grab gefunden. Es ist nicht das Einzige, daß einfach in einem Garten liegt und auf keinem Friedhof. Scheint hier normal zu sein. Das Boot hier rechts in dem Gestell ist auch ganz normal. Wird das Boot nicht benutzt zieht man es in so einem Gestell aus dem Wasser. So bewächst es nicht und man braucht auch kein Antifouling.

Solche Blüten treiben hier überall einfach so im Wasser herum.

Jetzt bin ich wieder zurück auf der forty-two. Ein Brot wird gebacken. Morgen wird Marmelade aus dem Obst gekocht. Ach ja - gleich kommt noch der Fischer von dem Motu gegenüber vorbei und holt mich ab. Er will mir zeigen wie man hier die besten Fische fängt.
Am Wochenende haben die Polynesier ihren Spass in der Lagune. Angeln und neuerdings Wasserjet fahren sind die Hauptatraktionen. Alter, Geschlecht und Gewichtsklasse sind dabei egal.

Ich wiederhole mich. Schön zu wissen, daß es einen solchen Ort gibt. Das Privileg ihn zu erleben ist einfach unbeschreiblich.

Die Nachbarinsel Moorea ist nur gut 20 Meilen weg und wir kommen schon Mittags an dem Ankerplatz in der Baie D'Opunohu  an und taufen unsere neue Ankerkette mit klarem, 3.5Meter tiefen Wasser über Korallensand. Hier hat man einen fantastisches Panorama mit grünen zerklüfteten Bergen. Moorea ist eine Ananas-Insel. Davon ist von unserer Ankerstelle nichts zu sehen - wohl aber von den  Überwasserbungalows, in denen gut betuchte Touristen in Pfahlbauten es sich mit allem erdenklichen Luxus gut gehen lassen (inklusive einem Glasfußboden, so daß man vom Bett aus die Fische im Wasser bestaunen kann.  
Wir haben zwar kein Glasfußboden, aber einen Überwasserbungalow haben wir auch. Der öffentliche Strand neben unserer Ankerstelle ist toll. Nach all dem "Stress" in Tahiti können wir hier also auch gut etwas abhängen.
Viel unternehmen wir nicht auf Moorea. Die Hauptattraktion ist der spektakutäre Blick auf die Berge, ansonsten besteht die Insel aus einem unzugänglichem bergigen Mittelland und einer 60km langen Ringstraße, immer am Ufer entlang. Längst dieser Strasse liegen die Häuser, die sich nur manchmal etwas verdichten. Das nennt man dann Dorf.  In jedem Dorf gibt es eine Schule und ein "Magazin", also ein Mini-Supermarkt.
Wir wollen mit dem Bus eine Inselrundfahrt machen. Einheimische machen uns eine Bushaltestelle. Dazu legt man einfach ein paar Zweige auf die Straße. Der Busfahrer weis dann, daß irgendwo vor Sonne oder Regen geschützt jemand einsteigen will.

Wir sind in Tahiti angekommen! Eine friedliche Überfahrt - drei Tage und zwei Nächte.
Links seht Ihr den ersten Blick, den auch wir von Tahiti hatten, nämlich Point Venus . Das war schon 1769 das Ziel von James Cook. Hier hat er geankert um im Auftrag der Royal Society den Durchgang der Venus durch die Sonnenscheibe zu beobachten. Ein wahrhaft geschichtsträchtiger Ort also. Und wir sind jetzt auch hier.

Heutzutage ist Point Venus ein Vergnügungs-Strandparadies für die Tahitianer am Wochenende. Bei unserer Ankunft am Sonntag wummern die Bässe und wir sind froh, daß wir eine Mooring ein paar Meilen entfernt im Tahiti Yacht Club haben. Nach einer verwinkelten aber gut betonnten Einfahrt (Hoppla, Backbord ist hier wieder rot) finden wir einen ganz normalen Yachthafen mit Stegen, Booten, Duschen, Tankstelle etc. vor, wie er auch irgendwo in Europa sein könnte (Ok, mit Ausnahme der Palmen und natürlich der Blumen in den Haaren von den durchaus ansehnlichen Begleiterinnen der Freizeitskipper). Super Bedingungen für die Kids haben die hier um segeln zu lernen. Entweder geschützt durch die Riffe oder, ein paar Meter weiter im Pazifik. Ein Ausbilder in einem starken Begleitboot  kümmert sich um 3ß5 Kids in Pixxies . Warmes Wasser, super Ausrüstung, Duschen im Verein. So möchte man segeln lernen.

wollt jetzt sicher Bilder und Berichte von polynesischen Hula-Hula Schönheiten, exotischen Tänzen und viel nackter Haut sehen. Wir zeigen aber nichts dergleichen. Schaut in den Werbeprospekten der Reiseunternehmen nach, da gibt es diese Bilder zu Hauf. Natürlich gibt es viele Inselschönheiten, aber mit den Jahren gelangen viele doch zu einer beachtlichen Leibesfülle. Für uns ist Tahiti und Papeete nach einem halben Jahr Abstinenz von Supermärkten ein Platz zum einkaufen. Hier bekommen wir unsere Ankerkette und anderen Bootskram, die Supermärkte haben französisches Niveau auf der Grundfläche von so manchem Motu. Wir essen Rollmops in Sahnesoße aus dem Kühlregal und können nötige Impfungen auffrischen (Tollwut!) und so weiter und so weiter.

Hier in Tahiti gibt es alles, was es in einer europäischen Großstadt auch gibt. Und alle, wirklich ALLE Segler im Südpazifik kommen hier vorbei. So ist es auch kein Wunder das wir viele Bekannte wiedertreffen. Ari und Anne aus Finnland haben wir das letzte Mal auf den Kapverden getroffen, andere in Gomera und Panama. Hier ist das große Stelldichein.

Hier ein Bild für Martin, wir wussten garnicht, daß Du offenbar Deinen Ruhestand auf einem Motu hier planst.